Вредители и болезни огурцов

САД-ОГОРОД

Болезни
Ложная мучнистая роса или пероноспороз.
Очень вредоносная болезнь как в открытом, так и в защищенном грунте. На листьях образуются водянистые, ограниченные жилками пятна неправильной формы, которые быстро желтеют. На нижней стороне во влажную погоду образуется характерный серо-фиолетовый налет. В сухих условиях налет отсутствует. Пятна быстро некротизируются и часто растрескиваются.
Пораженные листья закручиваются вдоль центральной жилки вниз и постепенно засыхают. При сильном поражении от листьев остаются одни черешки. Споры распространяются ветром и прорастают при наличии капельно-жидкой влаги и температуре воздуха 15-22°.
В сухую погоду конидии быстро погибают, и болезнь затухает, но не прекращается, вызывая новую вспышку при наступлении благоприятных условий.
Болезнь усиливается при высокой влажности, наличии рос и туманов, а также при выращивании огурца на плохо проветриваемых и затененных участках. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы. При первых симптомах листья оборвать и уничтожить. Во время вегетации опрыснуть препаратом "Курзат" и бордосской жидкостью за 5 дней до сбора урожая.

Бурая пятнистость листьев.
Поражает огурец в открытом грунте, но особенно сильно в пленочных теплицах.
На листьях округло-угловатые ярко-бурые пятна. Во влажную погоду на пятнах темный налет – спороношение гриба. При сильном поражении листья отмирают. Болезнь начинается с нижних листьев, а затем при благоприятных условиях (высокая влажность воздуха и наличие капельно-жидкой влаги) переходит на верхние.
В результате резких колебаний температуры в течение суток в пленочных необогреваемых теплицах капли влаги осаждаются на листьях и пленке, что приводит к эпифитотии болезни.
Меры борьбы. В теплицах заменить грунт или снять 5-7 см верхнего слоя и насыпать свежей земли. В теплицах снизить влажность воздуха проветриванием. Листья с первыми признаками заболевания удалить. Можно обработать 1% раствором бордосской жидкости.

Корневая гниль.
Отмирает кончик главного корня, буреют корневая шейка и корни, истончается стебель, и молодые растения погибают.
Взрослые растения отстают в росте, листья желтеют и увядают, завязи отмирают. Корни при этом темнеют, становятся трухлявыми, размочаливаются. Заболевание провоцирует посев в холодную и плотную почву, резкие колебания температуры, полив холодной водой. Инфекция сохраняется на послеуборочных остатках и в почве.
Меры борьбы. От больного стебля отгребите землю на 5 см, обработайте его золой, толченым углем, мелом, известью, пушонкой и подсыпьте чистый торф или песок.
В парниках и теплицах.
1. Замена грунта.
2. Осенью грунт обеззараживают хлорной известью (100-200 г/м2 почвы) и заделывают граблями. Теплицу продезинфицировать: 400 г хлорки залить 12 л воды и настаивать 2-4 часа. Надосадочную жидкость использовать для опрыскивания, а осадок – для обмазки парниковых рам.
3. После сбора урожая растительные остатки сразу же удаляют, почву перекапывают.
4. Высевать семена 2- летнего и более сроков хранения, чтобы они освободились от вирусов.
5. Соблюдение оптимальных режимов температур, влажности почвы и воздуха.

Вредители
Ростковая муха.
Личинки повреждают набухшие прорастающие семена и всходы растений. У проростков пробуравливают подсемядольное колено и питаются внутри стебелька. Семена гибнут, ростки увядают.
При высокой численности вредителя надо обработать почву "Фуфаноном". Осенью удалить растительные остатки, тщательно заделывая навоз, так как он привлекает мух.
Обыкновенный паутинный клещ.
Для развития вредителя оптимальная температура 28-30°, влажность 35-55%.
Борьбу проводить "Фитовермом", "Актелликом" в защищенном грунте.
Бахчевая тля. Зимуют личинки и нимфы на сорняках, резерваторах вредителя. С них насекомые переходят на культурные растения. Благоприятствуют развитию тли умеренно теплая и влажная погода. В борьбе с тлей надо удалить и уничтожить растительные остатки и сорняки. Важно и глубокое перекапывание почвы.
При появлении тли на зеленцах эффективна обработка растений настоем молотого красного перца: 50 г перца залить 1 л кипятка и настаивать 2 часа, долить воды до 10 л. Расход – 2 л на 10 м2 в защищенном грунте и 1 л на 10 м2 в открытом. Обработку в случае необходимости повторить через 10-15 дней. Из химических средств применять "Актеллик", "Карбофос", срок ожидания 20 дней.

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Можно ли для борьбы с болезнями лука использовать соль?
– В настоящее время овощеводы-любители наблюдают на своих посадках лука разные повреждения и изменения растений и пытаются бороться с вредителями растворами поваренной соли. Делать этого не следует, так как это приводит к засолению почвы и угнетению растений, ведь поваренная соль – это слабый гербицид.
Анна Лихачева.

ВАЖНО!
Как формировать
плети огурцов

Многие дачники к середине лета с трудом пробираются сквозь огуречную листву в теплице, при этом еще и удивляются, почему растения болеют и зеленцов завязывается маловато. Все эти беды оттого, что они с самого начала не формируют плети, без чего хорошего урожая не получить. Так как же правильно взяться за дело?
Чтобы лианы быстрее росли и к началу плодоношения образовали мощные листья, прежде всего нужно "ослепить" 3-4 нижних узла главного стебля, то есть в паузах этих листьев удалить все: появившиеся боковые побеги и зачатки завязей. На стебле будут только сами листья. В следующих двух узлах удаляют отросшие боковые побеги, пришипывают, оставляя только по одному листку с цветками на каждом. Выше по растению до шпалеры боковые побеги прищипывают после двух листьев. Если листьев немного и растения в ряду не мешают друг другу, в двух-трех узлах вверху, непосредственно под шпалерой, можно оставить побеги чуть длиннее – прищипнуть их после трех листьев.
Правильное "ослепление" нижних узлов дает многое: растение становится сильным, способным быстро вступить в плодоношение. Когда основной стебель дорастает до шпалеры, его верхушки начинают пригибать и укладывать на проволоку. По мере удлинения плети ее дважды аккуратно, без перегибов, оборачивают вокруг шпалеры и подвязывают шпагатом в виде восьмерки в двух местах – в начале первого и в конце второго оборота.
Перевод огуречной плети на шпалеру нужно делать вовремя, пока молодая часть верхушки стебля гибкая и эластичная. Переросший стебель укладывается с трудом, легко травмируется и даже может обломиться.
В пазухах листьев на шпалерной проволоке все боковые побеги удаляются, так как они будут затенять листья главного стебля, от чего нижние могут раньше времени пожелтеть. Все побеги второго порядка, то есть выросшие на боковых стеблях, прищипывают после одного (первого) листа.
Надо вовремя избавить растения от уродливых, поврежденных плодов, отплодоносивших побегов, сухих сероватых листьев, которые срезают без пеньков острым ножом. Пожелтевшие листья сразу снимать с плети не стоит, они живые и нужны растениям.

Подготовила Марина ПЕТУХОВА. Фото автора.